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« Iran »

Après avoir cherché sur Google, voici un complément d’info sur l’Iran, qui ne nous étonne pas.

 Avec 17 millions de véhicules circulant, le bilan des accidents de la route pour la seule année 2014, s’élève à 26 888 morts et 12 020 blessés graves dont 28 % de piétons. (Ouf… nous sommes sortis stressés mais sans problème)

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« Turquie »

Un panneau nous attire vers le petit village de Tödürge Köyü, pour voir les caves dans les falaises « Kaya Magaralar. »

 

 

Passage dans la ville de Kangal, où des petits poissons peuvent vous refaire un épiderme de 1ère qualité. 

 

 

Le Caravansérail de Sultanhani, est austère en extérieur.  Au parfum de la pièce principale, celle-ci doit servir de temps en temps de bergerie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Kayseri

 Grande

 

Le minaret en briques de la grande mosquée, et l’espace réservé aux ablutions avant les prières.

 

 

 

 

Le Bazard c’est étendu jusque dans un ancien caravansérail.

 

 

Robes de gala.

 

 

Bivouac

 

Passage chez les Hitittes.

Visite des vestiges de la ville d’Hattousa. Il y a 3 500 ans, capital des Hittites (1580 - 1190 av. J.-C)

 

 

 

 

 

Les portes du Sphinx « Yerkapi »: Le passage enterré construit d’énormes blocs de roche, mesure 71 m de long.

Les sphinx ne sont plus sur place, mais dans des musées à Berlin, et à Ankara.

 

 

A quelques centaines de mètre, le site de Yazilikaya compte plus 80 bas-reliefs.

 

  

 

 

A l’entrée du site, nous avons droit à une présentation de Kilim.

Après trois tapis au sol, nous buvons notre thé et remercions gentiment.

Nous partons visiter, munis d’un ouvrage en français très complet sur les Hittites.

 

 

En mai, les champs de l’Anatolie central sont peuplés d’ouvriers agricoles. Ils travaillent et vivent sur place, en famille dans de grandes tentes

Du plus jeune au plus vieux, tous participent aux travaux. Les très vieilles, moins valides, préparent et servent les repas et le thé aux bords des champs.

 

 

 

 

 

 

« La porte des Sphinx » Un autre site plus au nord, Alaca-Höyük ville prospère pré-Hittites qu’ils s’approprièrent.

     

Sur le site à un niveau inférieur, six tombes royales, antérieur aux Hittites.

 

 

Visite du petit musée archéologique, où les objets sont présentés avec art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui vendredi 13 mai.

Dans l’une des Mosquée de la ville de Corum, l’appel à la prière se fait entendre depuis un moment. Des hommes en retard courent, la Mosquée est grande, les fidèles sont très nombreux, il leur faut faire la queue pour rentrer.

 

Nous découvrons les jolies maisons des villes de Safranbolu et Yoru- Koyu, toute deux classées par l’Unesco. La première est une usine à touristes où nous déjeunons.

Les jeunes qui se photographient entre eux, pour être souriant sur les photos, ne prononcent pas ouistiti, mais Alcaïda. Si le résultat est assuré, faut-il en sourire !

 

 

 

 

Tout en étant très touristique, la seconde (Yoru- Koyu) est vraiment plus authentique.

 

 

 

Monokini ou Burkini, les deux types se côtoient, à l’image de la population Turque.  

 

 

Au bord de la mer noire, nous assistons à une remontée manuelle de filet de pèche.

La météo nous a beaucoup aidé pour les photos, les couleurs étaient superbes.

Seuls les pécheurs seront déçus, par quelques poissons minuscules.

 

 

 

 

 

Nous filons vers la frontière

 

    

 

Nos derniers achats en Iran

 

Frontière Iranienne : Pour nous, il a été plus simple de rentrer en Iran que dans sortir.

Deux heures ¼ pour passer de bureaux en bureaux, et payer une taxe de 70 € sur les 100 litres de gasoil restant dans le réservoir.   

 

 Turquie

C’est la période de la transhumance, des dizaines de troupeaux se regroupent.

Ce qui occasionne des rencontres avec des femmes, portant les habits traditionnels Kurdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrivée dans la ville de Van, nous donne un coup de baume au moral.

Il est désormais possible de traverser une rue à pied, sans être obligé de jouer la boule de flipper entre les voitures, et conduire redevient un plaisir. 

Après une journée de repos, et un passage à la concession Mercedes, nous remontons le long de la frontière Arménienne, dans la ville de DoguBeyazi, voir le palais d Ishak Pasha 

 A 2800 mètres d altitude, Nous traversons une région de coulée basaltique, c’est noir ! C’est chaotique ! C’est splendide ! Malheureusement il pleut, et les photos seront tristes. 

Beaucoup de présence militaire le long de la frontière, comme dans la ville de Van.

 

 

Esthétiquement, sous la pluie la ville nouvelle de DoguBeyazi, n’est pas très accueillante.

 

 

 

Le palais est perché sur les hauteurs de la ville, et le cadre est exceptionnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A courte distance du site, au pied d’une paroi abrupte, subsiste les vestiges de l’ancienne ville d’Eski-Beyazi.

 

Après une nuit sur place le soleil est revenu, ce qui nous donne le privilège de voir le mont Ararat pratiquement sans nuages.

 

 

 

Toujours en longeant la frontière Arménienne, jusqu'à la forteresse d’Ani.

Le site en pleine steppe compte entre autre, plusieurs vestiges d’Eglises et Mosquées.  

Devant la forteresse, clairette fait une photo qu’elle imprime, et l’offre aux quatre femmes.

Visiblement c’est bienvenue, les bisous pleuvent, et j’en reçois aussi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’autre coté de la rivière l’Arménie. Malheureusement, il est impossible de passer de la Turquie vers l’Arménie, pour visiter le pays il faut passer par la Géorgie.  

 

 

 

 

Bivouac sur un plateau de l’Anatolie.

 

 

 Par de belles pistes traversées de charmants petits villages, d’où émane une certaine odeur qui me rappelle de bons souvenirs d’enfance, passés en Haute Savoie.

 

 

 

 

A plus de 2 000 mètres d’altitude, les nuits sont fraîches. La bouse séchée au soleil puis stokée au plus près des maisons, est prête à être utilisée dans les poêles.  

 

Des paysages nous rappellent en plus verdoyant, la Mongolie.

 

 

 

Une paysanne fait du pain dans un four creusé en bordure de route. Elle nous appelle, et nous offre une galette de sa production.

 

 

Une autre productıon

 

 

 

 

Je suis septique sur la solidité du pont, et dit à Clairette d’être prudente, lorsqu’une voiture surgit, et traverse rapidement.

 

 

 

 

Après un après-midi pluvieux, dans un décor de montagnes grandioses par ses formes et ses couleurs, nous bivouaquons à la sortie de la ville colorée de Yusfeli.

 

 

Nous tentons de rejoindre le monastère de Sumela par des pistes de montagne.

C’est trop tôt en saison, les chemins sont encore par endroit recouverts par des coulées d’avalanches. Les cols ne sont pas dégagés, nous devons faire demi-tour.

 

Nous passons par le col de Rakim à 2 640 m, et devons remonter sur la ville de Trabzon puis redescendre au monastère. Un détour de plusieurs centaines de kms.

 

 

 

Plusieurs vallées, débouchant perpendiculairement à la mer Noire, ont une agriculture unique, le Thé. Celui-ci couvre toutes les parcelles disponibles, sur les pentes abruptes.

 

 

 Actuellement, c’est la cueillette manuelle des feuilles de thé, elles sont rassemblées dans de grandes toiles nouées, qui sont descendues en bas des pentes à l’aide de câbles.

Sur la photo, les parcelles brunes on été récoltées.

 

Trabzon, une ville pas très jolie.

Dans le quartier piétonnié le soir, c’est une vraie fourmilière.

 

 

 

 

Enfin, le Monastère de Sumela, perché sur sa falaise, dans une vallée étroite. 

 

 

 

Pour des raisons différentes, nous aurons manqué l’essentiel de nos visites dans ce voyage, cette fois ci, le Monastère est fermé pour des travaux de réfection.

 

 

A bientôt pour un prochain épisode

 

 

 

 

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Sur la route.

 

 

 

 Des cultures de Pistachiers à perte de vue et sur des Kms.

 

 

Le chien a trouvé une nouvelle distraction.  Le poste de pilotage, il abuse très souvent de notre faiblesse à son égard.

 

Liaison longue et démotivante de Kerman vers Yazd, décidément ces routes à 4 voies ne sont pas notre tasse de thé. Heureusement un Caravansérail (touristique) nous attend au bout, pour une soirée étape agréable.

 

 

Cour intérieur.

 

 

Entre les remparts extérieurs et la cour centrale, des coursives servent pour le repos. Chaque voyageur peut dormir dans des alcôves individuelles. Après un bon repas, nous préférons notre lit.

 

 

A l’approche de la ville de Yazd, nous visitons la forteresse de très grande taille « Saryazd »

 

  

Tcham, Village où vivent quelques familles Zoroastriennes.

 

 

 

 

Recyclage écologique.

Jusqu’à récemment, les Zoroastriens avaient des rites funéraires très singuliers.

A la mort de l’un des leurs, le corps, passait par un lieu de prière ouvert à tout vent le « Parsehgah, là où l’esprit s’égare. »

 Le lieu de prières « Parsehgah »

 

 

 Ensuite la dépouille était montée et déposée sur le sommet d’une tour, sur une vaste plate-forme circulaire où les vautours faisaient leurs festins. Les cadavres disparaissaient rapidement, et les ossements restant, étaient jetés par les prêtres dans la fosse centrale. 

Nous visitons deux de ces lieux.

 

 

Sommet de la tour.

 

C’est ce premier site que nous avons préféré, plus isolé et moins fréquenté.

Cette pratique, pourtant écologique, a été interdite en 1960.

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Un deuxième site, qui comporte deux tours du silence, et qui avaient les mêmes fonctions, se trouvent maintenant encerclées par la ville.

 

 

 

Vue du sommet d’une des tours du silence, le quartier universitaire de Yazd.

 

Nous restons trois jours autour de la ville de Yazd

Manque de chance, ce jeudi est un Jour de fête religieuse, et toutes les Mosquées sont fermées aux touristes. Très peu de commerces sont ouverts. Demain vendredi comme chez nous,  les habitants font le pont.

Clairette qui a très chaud, met une robe très légère achetée au Maroc avec un foulard.  Habillée ainsi, elle à moins chaud. Comme je n’apprécie pas trop, elle se changera rapidement et je retrouverai ma bonne humeur.

 

Lucky aussi a ses humeurs, il ne supporte plus les demandes incessantes de photos, et les caresses pas toujours très tendres. Alors il hurle !

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Mosquée du vendredi.

 

Ingénieux système de climatisation à l'aide de tours, qui créent un courant d'air.

 

Comme dans toutes les villes traversées, le weekend est la journée camping et pique-nique pour beaucoup d’Iraniens qui montent leurs tentes dans des parcs aménagés.

 

Sur la route, dans la ville  de Yazd.

 

Transport familial à quatre, et à cinq.

 

 

 

Nous quittons Yazd en direction d Isfahan, mais nous tentons un itinéraire par des petites routes et pistes, si possible.

 

Notre bivouac de ce soir.

 

Aujourd’hui ce n’est que du bonheur, traversées de petits villages extraordinaires, et des pistes faciles.

 

 

 

    

Nous découvrons un superbe caravansérail. au lieu-dit sur ma carte Osi, khargushi.

N 32° 11,9444      E 53° 11,4934

 Il est situé en plein désert, à 65 Km au sud de la ville de Nain, qui était une ville étape importante sur la route caravanière des indes. Nul doute, que ce caravansérail vu sa taille faisait parti des étapes de l’époque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre de l’ensemble, une source permet aux bergers  locaux de s’approvisionner en eau.

 

 

C est la partie supérieure de l’édifice, qui a le moins souffert du pillage de pierres et de briques.

 

 

 

 

 

 

Hélas, après être partis dans des rèves imaginatifs sur la fréquentation des lieux, il nous faut bien repartir….

 

 

visible de très loin, de beaux mirages s’effacent en approchant.

 

Dans le village de Varzaneh, un agriculteur a remis en marche pour les curieux, un système d’irrigation d’autrefois. Un yack descend la pente de la fosse, tirant un cordage qui remonte l’eau du puits.

 

 

 

 

 

Des bergers soignent leurs troupeaux, ils vivent dans des conditions difficiles. Un vrai bonheur pour moi, mais pas plus de 15 jours.

 

 

 

A Abarkuh un cèdre blanc a atteint l’âge de 4500 ans. Ce serait le plus vieux de la planète. Haut de 25 mètres, son pied à une circonférence de 15,50 mètres.

 

 

 

 

 

Ce réservoir d’eau est désaffecté, mais reste impressionnant par sa taille, un escalier

en extérieur très raide, permet son ascension.

 Réservoir d’Abarkuh 

 

 

Bivouac

 

 

Pour la restauration de la Mosquée, les matériaux sont confectionnés sur place.

 

Des vendeurs proposent des petits fruits verts.  Micro pomme ou prune ?  Le goût est désagréable, extrêmement acide au premier coup de dents.  Il suffit de rajouter une bonne pincée de sel, et le fruit devient "délicieux". Par prudence intestinal, je les mange par petite quantité, à chaque repas.

 

 

Mardi 26 avril

 Encore une bonne journée de petites routes, et de pistes en perspective.

Dans la plaine, entre la montagne lointaine et le village, des tas de terre émergent tous les 50 mètres.

Prés de l’un deux, six hommes attendent devant un palan rudimentaire. Ils ne seront pas de trop pour remonter leurs deux compagnons qui travaillent à l’entretien de la galerie d’écoulement d’eau, 46 mètres plus bas.

 La conduite presque horizontale, creusée à mains d hommes, à une largeur de

50 cm et un homme s’y tient debout.

 

En fin de journée, nous rejoignons la RN et doublons Léonie et Maurice, qui voyagent depuis des mois, partis de Fribourg en stop, ils ont acheté leur moto pour visiter l Iran.  

 

 Un petit apéro au coca, et les voilà repartis vers les pays en Stans, la Chine, et l’Inde.

 

 

 

Nous décidons de dormir dans une petite vallée qui nous semble agréable, nous sommes arrêtés par une patrouille.  

Apres une heure d’interrogation au poste de police… le défilé des officiels en civil, nous devons suivre l’un deux qui nous lâche 80 kms plus loin, en direction d’Ispahan. Nous ne devions pas être dans au bon endroit.

 

 

Notre bivouac de ce soir.

 

 

Sur la route.

 

 

 

 

 

Dans chaque ville, chaque quartier, chaque rue, tous les 2 à 300 mètres, une petite urne type boite à lettres au logo de ce véhicule, sollicite les dons.

  Photo d’un préposé à la collecte.

 

 

 

Isfahan.

Entre autre, visite de la cathédrale Arménienne de Vanq, et de l église de Bethleem.

 

 

 

 

 

 

 

Promenades sur les trois ponts intéressants, qui enjambent la Zayandeh Rud.

Dont celui d’Allahverdikhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un mois passé en Iran, nous devons faire prolonger nos visas à Isfahan.

 Ni Clairette ni moi, sommes vraiment emballés de passer un mois supplémentaire en Iran. Les paysages sont beaux, les Iraniens accueillants, mais la magie du voyage n’opère plus. Alors pourquoi se forcer...

S’ajoute Trois raisons supplémentaires :  

    - Mon épaule, qui suite à une chute en Gyropode me titille.

    - J’hésite à traverser le (Dacht-e Kavir) désert de l’Est avec le moteur, qui à froid, émet un bruit suspect.

    - La fatigue du voyage, et la conduite en ville extrêmement stressante, au point de me démotiver d’y     rentrer.

 Il nous reste 6 jours avec nos visas actuels, c’est suffisant pour rejoindre la Turquie.

 Nous remontons tranquillement vers Téhéran.

 

 

 Ville sainte de Qom, une des villes les plus conservatrices du Pays.

 Clairette part visiter le Mausolée Hazrat-e Masumeh. Sa garde robe lui évite le prêt du Tchador obligatoire. En se joignant à un groupe de femmes Iraniennes, elle passe incognito et évite le Scotch attribué aux touristes.

 Elle fera la visite librement, sans même avoir un coup de plumeau des gardiens de la moral et de la juste attitude. Malheureusement, sans pouvoir faire de photos pour les femmes...

 

  Clairette à la Mosquée Jamkaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téhéran

Ville des conducteurs fous !, c’est le summum de l'irresponsabilité.

En Iran, une campagne publicitaire le long de la route, incite les conducteurs à la prudence. Des épaves, gravement accidentées, sont exposées aux carrefours. Peine perdue …

 

Mausolée de l’Ayatollah Khamenei.

Le culte de la personnalité des dignitaires religieux est très développé. 

 

 

 

 

 

 

 

Si Coca-Cola et Fanta sont distribués partout, Mac-Donalds n’est pas présent.

Un petit malin, affiche La copie Mac Golam à Téhéran.

 

La majorité des petits restaurants Fastfoods font leur pub avec des affiches proposant des hamburgers, peu en propose réellement. Ils vendent des briques, et de la nourriture locale.

 

Grâce à un jeune couple rencontré dans la ville de Qazvin, nous dinons ce soir, dans le meilleur restaurant de notre voyage. Nous partageons le gâteau d’un anniversaire à la table voisine.

Visite du Mausolée de Solthaiyeh malheureusement nous ne verrons rien, l’intérieur est entièrement occulté par des échafaudages. Ce qui n’empêche pas le guichetier, de réclamer 400 000 Rials  (11.76 €) pour la visite.

 

 

Ce soir, bivouac idéal en pleine nature sur le bord d’un petit chemin. A 2 heures du matin, Lucky gronde. Quelqu’un fait le tour du camion et essaie discrètement d’ouvrir les portières.

Je klaxonne, pour montrer que le camion est occupé. Nous quittons le lieu, pour bivouaquer 10 kms plus Loin.

Nous préférons la situation qui arrive de temps en temps, être réveillés avec des coups francs sur le camion, c’est une demande de contact à laquelle nous répondons.    

 

 

A bientôt, au prochain épisode.

 

 

 

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