Sur la route du Lac rose (Baobab)

Visible seulement avec une luminosité optimale, nous découvrons le lac revêtu de la belle couleur qui a fait sa réputation.

 La concentration de 380 g/l de sel, est plus élevé que celui de la mer Noire.

La fleur de sel est bien meilleure marché qu'à Noirmoutier !!

A Dakar, les restaurants sont bons marchés, les plats un peu trop épicé pour nos épouses.

Le Monument de la renaissance Africaine domine l'Est de la ville. Lors de sa mise en place, la poitrine dénudée de la femme, créa parait-il des remous, parmi la population religieuse du pays.

L'ile de Gorée, que nous visitons aujourd'hui 25 Janvier.

Beaucoup de vendeurs de pacotilles, et très peu de touristes sur l'ile. Toujours avec bonne humeur, nous sommes très sollicités.

les ruelles de la ville sont colorées, et la visite est agréable.

Je n'aborde pas l'histoire liée à l'esclavage, connue de tous.

Après une après-midi de marche, Gorée s'éloigne, nous retournons sur le continent.  

Trois jours d'embouteillages, de circulation difficile et de démarches administratives, nous avons obtenu nos visas pour la Guinée et la Sierra Leone. Nous partons vers l'Est du Sénégal.

La suite au prochain épisode.

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Nous n'avons pas réussi à finir toutes nos bouteilles d'alcool, Serge enterre les siennes à un point GPS qu'il relève avec précision, il  les retrouvera à son retour. Pas sûr que la cave soit très bonne.

Le passage de la douane marocaine et mauritanienne s’effectue  en 4 h 30, sans fouille des véhicules.  L' atmosphère est détendue, douaniers et facilitateurs sont sympathiques. Comme dans beaucoup de frontières, l'ordre de passage d'un bureau à un autre est désordonné.

Mauritanie

Deux autres équipages 4x4 du CCRSM, nous on rejoint.(Marc et Murielle, Jean Jacques et Évelyne)

 Après les formalités de visas pour la Guinée et la Sierra Leone à Dakar, nous tenterons de rejoindrons  Guirobé ,  un petit village de brousse à l'est du Sénégal, en passant par  la piste de Mali. Chalenge pour notre véhicule, moins adapté pour cette piste que celui de Jean-Jacques et Marco.

Les autres équipages passeront par une piste plus roulante.

Les paysages de Mauritanie nous semblent plus beaux que ceux du sud du Sahara occidental marocain. Nous sommes maintenant vraiment dans le voyage. Les paysages, la population, la végétation ont changé, et la température ne cesse de monter 34 degrés cette après- midi.

La Mauritanie le pays du dromadaire

Nous longeons parc national du banc d'Arguin par l'Est. En bordure de route, devant de minuscules cabanes, de petites coopératives de pêcheur font sécher les poissons.

Si nous en avons la possibilité, nous essaierons de visiter la réserve naturelle du banc, lors de la visite de la Mauritanie à notre retour. Passage rapide par Nouakchott, capital de la Mauritanie. Puis c'est la frontière de Diama. L'accès n'est pas facile, et est éprouvant pour les véhicules, ce qui explique le faible taux de passage à ce poste. Difficile de prouver un poste de douane aussi décontracté, et bon enfant. Bien sûr, chacun désire sa petite commission, mais c'est si gentiment demandé...

La suite de la visite de la Mauritanie, ce sera pour avril, à notre retour.

Sénégal

Bivouac sur la lagune de Barbarie, nous arrivons et traversons la ville de St Louis le soir. Nous entrons  dans une fourmilière que l'on aurait remué, ça grouille de vies 

 Vendredi 20 visites de Saint-Louis.

Les baby-foot, tous de couleurs locales, sont dans la rue.

Même impression que la veille au soir. Le plus de ce matin, les couleurs chatoyantes et les odeurs de poissons pourris qui parfument ce quartier de la ville. Les pirogues par centaines déversent leurs poissons, dans des cageots, ou sur le sable. Ils seront  livrés dans les jours qui suivent dans tout le pays  jusqu'au Mali .

Une partie de la pêche sera traitée sur place et fumée.

On en laissera pourrir une autre partie, avant de tremper le poisson dans la Saumur, pour finalement les faires sécher au soleil. C'est sûrement très bon, mais avant de consommer, il vaut mieux ni le voir ni le sentir.

Poissons fumés sur la plage.

Poisson après quelques jours de pourrissement.

Salage du poisson en plein air.

Toujours sur la langue de Barbarie, les moyens de transport pour les habitants sont, la calèche, et pas mal de véhicules hors d'âge.

Dans le quartier des maisons coloniales, une cour intérieure où règne un autre monde, Propreté fraîcheur,  calme et silence.

Pas de baigneurs sur les plages, côté fleuve.

Uniformes pour les petits, et les grands.

D'autres scènes de la rue.

 Hormis l'odeur du poisson pourri, nous avons beaucoup apprécié la langue de barbarie dans la ville de saint Louis du Sénégal, le tourisme  semble inexistant en cette période. Les visites sont faciles, la population est active et courtoise. Les vendeurs ne sont pas collants. Enfants et adultes ne font pas de racolage.  

Nous partons pour le lac Rose, au nord de Dakar.

La suite de Dakar dans un prochain épisode... peut être demain soir ?

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Le temps est au beau fixe depuis notre départ de France.

Nous avons retrouvé trois équipages, compagnons de route. Dès notre premier bivouac au Maroc,  il faut remplacer avec les moyens du bord,  une grille d'aération qui a disparu. Invasion des moustiques oblige!   Heureusement,  j'ai ce qu'il faut, dans mes coffres.

Partis de France plus tard, Serge et Christiane  nous rejoignent. Nées en 1933 et 34. Ils sont d'un dynamisme  qui laisse rêveur,  bel exemple à suivre...

 Après 2000 km de routes en 2 jours, Serge qui n'a jamais été malade, ne se sent pas très bien.  Son état s'aggrave, malgré ses réticences, nous décidons de l'avis général, de  l'amener à l'hôpital de Casablanca.

Clairette conduit le Sprinter, et je prends le volant du camion de Serge.

Nous découvrons " l'Hôpital " c'est tout un quartier de la ville, à la propreté africaine. Une multitude d'accompagnants ou de malades  attendent.  A l’intérieur et à l'extérieur,  ça gesticule,  ça vocifère, ça ne sent pas la fleur...   ça un petit air de Cour des Miracles .

 Devant la volonté de claire, qui a pris les choses en main, ils sont redirigés  vers une clinique privée, qui semble correspondre à nos critères.  Après un gros dépôt de garantie, les examens peuvent commencer. Clairette nous rejoint dans la soirée. Pas de chance, après des années passées à voyager autour du monde sans problème, c'était Christiane qui l'année dernière avait été rapatriée d'Iran, avant-bras fracturé.

Inutile de bloquer tout le monde à Casablanca. Les deux autres équipages filent vers la Mauritanie, nous les rejoindrons plus tard.

Je gagne un concours de vache .    

Qui a le plus beau sourire ?  A n'en pas douter, c'est Clairette.     

12 janvier

Serge, bourré d'antibiotiques, sort après 2 jours de la clinique. Nous repartons vers le sud.

Pour rattraper notre retard, les journées de route sont longues et fatigantes.

Pas toujours facile à doubler sur les petites routes.

Bien emmitouflé, pour se protéger du vent et des embruns, un pécheur sympathique bavarde avec clairette.

Le 14 Janvier

Appel inopiné de clairette à la radio, surprise, les deux équipages échappés nous répondent. Nous nous retrouvons  après la ville de Tan-Tan.

Le  paysage change, nous approchons le désert du sud marocain, revendiqué pas le pays voisin.  Les premiers contrôles de police ont commencé. Les fiches signalétiques que nous avons préparées  sont efficaces, elles simplifient le temps passé aux formalités.

Ils nous restent dans nos véhicules, des bouteilles de vin et d’apéro. En Mauritanie, (République islamique) l'alcool  est considéré comme une drogue, et sa possession engage à de très lourdes peines. Inutile de prendre de risques, nous avons deux jours pour tout boire. joyeuses beuveries en perspective.

L’équipe au bistro de Boujdour, pour un thé

Bivouac  à Tarfaya

Monument et musée à la mémoire de Saint Exupérie

Très près de la ville,  il y a quelques années un ferry qui desservait les Canaris, c'est échoué . L'épave est restée sur place.

Nous passons en Mauritanie le 17 Janvier, la suite au prochain épisode.

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Le 2 janvier 2017, nous partons pour l'Afrique de l'Ouest pour  4 mois. Retour courant avril.
Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Gambie, et si nous avons le temps, la  Sierra Leone.

Gilles et Béné ne sont pas là... les premiers petits problèmes sont pour nous.

Après une belle demonstration, nous sommes conquis par ce gadget, pour les voyages à venir.

Nous sommes ce soir, à Algésiras au sud de l'Espagne. Grand soleil et 18°

à bientot pour la suite, lors d'un prochain épisode.

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« Iran »

Après avoir cherché sur Google, voici un complément d’info sur l’Iran, qui ne nous étonne pas.

 Avec 17 millions de véhicules circulant, le bilan des accidents de la route pour la seule année 2014, s’élève à 26 888 morts et 12 020 blessés graves dont 28 % de piétons. (Ouf… nous sommes sortis stressés mais sans problème)

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« Turquie »

Un panneau nous attire vers le petit village de Tödürge Köyü, pour voir les caves dans les falaises « Kaya Magaralar. »

Passage dans la ville de Kangal, où des petits poissons peuvent vous refaire un épiderme de 1ère qualité. 

Le Caravansérail de Sultanhani, est austère en extérieur.  Au parfum de la pièce principale, celle-ci doit servir de temps en temps de bergerie.   

Ville de Kayseri

 Grande

Le minaret en briques de la grande mosquée, et l’espace réservé aux ablutions avant les prières.

Le Bazard c’est étendu jusque dans un ancien caravansérail.

Robes de gala.

Bivouac

Passage chez les Hitittes.

Visite des vestiges de la ville d’Hattousa. Il y a 3 500 ans, capital des Hittites (1580 - 1190 av. J.-C)

Les portes du Sphinx « Yerkapi »: Le passage enterré construit d’énormes blocs de roche, mesure 71 m de long.

Les sphinx ne sont plus sur place, mais dans des musées à Berlin, et à Ankara.

A quelques centaines de mètre, le site de Yazilikaya compte plus 80 bas-reliefs.

A l’entrée du site, nous avons droit à une présentation de Kilim.

Après trois tapis au sol, nous buvons notre thé et remercions gentiment.

Nous partons visiter, munis d’un ouvrage en français très complet sur les Hittites.

En mai, les champs de l’Anatolie central sont peuplés d’ouvriers agricoles. Ils travaillent et vivent sur place, en famille dans de grandes tentes

Du plus jeune au plus vieux, tous participent aux travaux. Les très vieilles, moins valides, préparent et servent les repas et le thé aux bords des champs.

« La porte des Sphinx » Un autre site plus au nord, Alaca-Höyük ville prospère pré-Hittites qu’ils s’approprièrent.

Sur le site à un niveau inférieur, six tombes royales, antérieur aux Hittites.

Visite du petit musée archéologique, où les objets sont présentés avec art.

Aujourd’hui vendredi 13 mai.

Dans l’une des Mosquée de la ville de Corum, l’appel à la prière se fait entendre depuis un moment. Des hommes en retard courent, la Mosquée est grande, les fidèles sont très nombreux, il leur faut faire la queue pour rentrer.

Nous découvrons les jolies maisons des villes de Safranbolu et Yoru- Koyu, toute deux classées par l’Unesco. La première est une usine à touristes où nous déjeunons.

Les jeunes qui se photographient entre eux, pour être souriant sur les photos, ne prononcent pas ouistiti, mais Alcaïda. Si le résultat est assuré, faut-il en sourire !

Tout en étant très touristique, la seconde (Yoru- Koyu) est vraiment plus authentique.

Monokini ou Burkini, les deux types se côtoient, à l’image de la population Turque.  

Au bord de la mer noire, nous assistons à une remontée manuelle de filet de pèche.

La météo nous a beaucoup aidé pour les photos, les couleurs étaient superbes.

Seuls les pécheurs seront déçus, par quelques poissons minuscules.

Nous filons vers la frontière

Nos derniers achats en Iran

Frontière Iranienne : Pour nous, il a été plus simple de rentrer en Iran que dans sortir.

Deux heures ¼ pour passer de bureaux en bureaux, et payer une taxe de 70 € sur les 100 litres de gasoil restant dans le réservoir.   

 Turquie

C’est la période de la transhumance, des dizaines de troupeaux se regroupent.

Ce qui occasionne des rencontres avec des femmes, portant les habits traditionnels Kurdes.

L’arrivée dans la ville de Van, nous donne un coup de baume au moral.

Il est désormais possible de traverser une rue à pied, sans être obligé de jouer la boule de flipper entre les voitures, et conduire redevient un plaisir. 

Après une journée de repos, et un passage à la concession Mercedes, nous remontons le long de la frontière Arménienne, dans la ville de DoguBeyazi, voir le palais d Ishak Pasha 

 A 2800 mètres d altitude, Nous traversons une région de coulée basaltique, c’est noir ! C’est chaotique ! C’est splendide ! Malheureusement il pleut, et les photos seront tristes. 

Beaucoup de présence militaire le long de la frontière, comme dans la ville de Van.

Esthétiquement, sous la pluie la ville nouvelle de DoguBeyazi, n’est pas très accueillante.

Le palais est perché sur les hauteurs de la ville, et le cadre est exceptionnel.

A courte distance du site, au pied d’une paroi abrupte, subsiste les vestiges de l’ancienne ville d’Eski-Beyazi.

Après une nuit sur place le soleil est revenu, ce qui nous donne le privilège de voir le mont Ararat pratiquement sans nuages.

Toujours en longeant la frontière Arménienne, jusqu'à la forteresse d’Ani.

Le site en pleine steppe compte entre autre, plusieurs vestiges d’Eglises et Mosquées.  

Devant la forteresse, clairette fait une photo qu’elle imprime, et l’offre aux quatre femmes.

Visiblement c’est bienvenue, les bisous pleuvent, et j’en reçois aussi.

De l’autre coté de la rivière l’Arménie. Malheureusement, il est impossible de passer de la Turquie vers l’Arménie, pour visiter le pays il faut passer par la Géorgie.  

Bivouac sur un plateau de l’Anatolie.

 Par de belles pistes traversées de charmants petits villages, d’où émane une certaine odeur qui me rappelle de bons souvenirs d’enfance, passés en Haute Savoie.

A plus de 2 000 mètres d’altitude, les nuits sont fraîches. La bouse séchée au soleil puis stokée au plus près des maisons, est prête à être utilisée dans les poêles.  

Des paysages nous rappellent en plus verdoyant, la Mongolie.

Une paysanne fait du pain dans un four creusé en bordure de route. Elle nous appelle, et nous offre une galette de sa production.

Une autre productıon

Je suis septique sur la solidité du pont, et dit à Clairette d’être prudente, lorsqu’une voiture surgit, et traverse rapidement.

Après un après-midi pluvieux, dans un décor de montagnes grandioses par ses formes et ses couleurs, nous bivouaquons à la sortie de la ville colorée de Yusfeli.

Nous tentons de rejoindre le monastère de Sumela par des pistes de montagne.

C’est trop tôt en saison, les chemins sont encore par endroit recouverts par des coulées d’avalanches. Les cols ne sont pas dégagés, nous devons faire demi-tour.

Nous passons par le col de Rakim à 2 640 m, et devons remonter sur la ville de Trabzon puis redescendre au monastère. Un détour de plusieurs centaines de kms.

Plusieurs vallées, débouchant perpendiculairement à la mer Noire, ont une agriculture unique, le Thé. Celui-ci couvre toutes les parcelles disponibles, sur les pentes abruptes.

 Actuellement, c’est la cueillette manuelle des feuilles de thé, elles sont rassemblées dans de grandes toiles nouées, qui sont descendues en bas des pentes à l’aide de câbles.

Sur la photo, les parcelles brunes on été récoltées.

Trabzon, une ville pas très jolie.

Dans le quartier piétonnié le soir, c’est une vraie fourmilière.

Enfin, le Monastère de Sumela, perché sur sa falaise, dans une vallée étroite. 

Pour des raisons différentes, nous aurons manqué l’essentiel de nos visites dans ce voyage, cette fois ci, le Monastère est fermé pour des travaux de réfection.

A bientôt pour un prochain épisode

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Sur la route.

 Des cultures de Pistachiers à perte de vue et sur des Kms.

Le chien a trouvé une nouvelle distraction.  Le poste de pilotage, il abuse très souvent de notre faiblesse à son égard.

Liaison longue et démotivante de Kerman vers Yazd, décidément ces routes à 4 voies ne sont pas notre tasse de thé. Heureusement un Caravansérail (touristique) nous attend au bout, pour une soirée étape agréable.

Cour intérieur.

Entre les remparts extérieurs et la cour centrale, des coursives servent pour le repos. Chaque voyageur peut dormir dans des alcôves individuelles. Après un bon repas, nous préférons notre lit.

A l’approche de la ville de Yazd, nous visitons la forteresse de très grande taille « Saryazd »

Tcham, Village où vivent quelques familles Zoroastriennes.

Recyclage écologique.

Jusqu’à récemment, les Zoroastriens avaient des rites funéraires très singuliers.

A la mort de l’un des leurs, le corps, passait par un lieu de prière ouvert à tout vent le « Parsehgah, là où l’esprit s’égare. »

 Le lieu de prières « Parsehgah »

 Ensuite la dépouille était montée et déposée sur le sommet d’une tour, sur une vaste plate-forme circulaire où les vautours faisaient leurs festins. Les cadavres disparaissaient rapidement, et les ossements restant, étaient jetés par les prêtres dans la fosse centrale. 

Nous visitons deux de ces lieux.

Sommet de la tour.

C’est ce premier site que nous avons préféré, plus isolé et moins fréquenté.

Cette pratique, pourtant écologique, a été interdite en 1960.

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Un deuxième site, qui comporte deux tours du silence, et qui avaient les mêmes fonctions, se trouvent maintenant encerclées par la ville.

Vue du sommet d’une des tours du silence, le quartier universitaire de Yazd.

Nous restons trois jours autour de la ville de Yazd

Manque de chance, ce jeudi est un Jour de fête religieuse, et toutes les Mosquées sont fermées aux touristes. Très peu de commerces sont ouverts. Demain vendredi comme chez nous,  les habitants font le pont.

Clairette qui a très chaud, met une robe très légère achetée au Maroc avec un foulard.  Habillée ainsi, elle à moins chaud. Comme je n’apprécie pas trop, elle se changera rapidement et je retrouverai ma bonne humeur.

Lucky aussi a ses humeurs, il ne supporte plus les demandes incessantes de photos, et les caresses pas toujours très tendres. Alors il hurle !

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Mosquée du vendredi.

Ingénieux système de climatisation à l'aide de tours, qui créent un courant d'air.

Comme dans toutes les villes traversées, le weekend est la journée camping et pique-nique pour beaucoup d’Iraniens qui montent leurs tentes dans des parcs aménagés.

Sur la route, dans la ville  de Yazd.

Transport familial à quatre, et à cinq.

Nous quittons Yazd en direction d Isfahan, mais nous tentons un itinéraire par des petites routes et pistes, si possible.

Notre bivouac de ce soir.

Aujourd’hui ce n’est que du bonheur, traversées de petits villages extraordinaires, et des pistes faciles.

Nous découvrons un superbe caravansérail. au lieu-dit sur ma carte Osi, khargushi.

N 32° 11,9444      E 53° 11,4934

 Il est situé en plein désert, à 65 Km au sud de la ville de Nain, qui était une ville étape importante sur la route caravanière des indes. Nul doute, que ce caravansérail vu sa taille faisait parti des étapes de l’époque.

Au centre de l’ensemble, une source permet aux bergers  locaux de s’approvisionner en eau.

C est la partie supérieure de l’édifice, qui a le moins souffert du pillage de pierres et de briques.

Hélas, après être partis dans des rèves imaginatifs sur la fréquentation des lieux, il nous faut bien repartir….

visible de très loin, de beaux mirages s’effacent en approchant.

Dans le village de Varzaneh, un agriculteur a remis en marche pour les curieux, un système d’irrigation d’autrefois. Un yack descend la pente de la fosse, tirant un cordage qui remonte l’eau du puits.

Des bergers soignent leurs troupeaux, ils vivent dans des conditions difficiles. Un vrai bonheur pour moi, mais pas plus de 15 jours.

A Abarkuh un cèdre blanc a atteint l’âge de 4500 ans. Ce serait le plus vieux de la planète. Haut de 25 mètres, son pied à une circonférence de 15,50 mètres.

Ce réservoir d’eau est désaffecté, mais reste impressionnant par sa taille, un escalier

en extérieur très raide, permet son ascension.

 Réservoir d’Abarkuh 

Bivouac

Pour la restauration de la Mosquée, les matériaux sont confectionnés sur place.

Des vendeurs proposent des petits fruits verts.  Micro pomme ou prune ?  Le goût est désagréable, extrêmement acide au premier coup de dents.  Il suffit de rajouter une bonne pincée de sel, et le fruit devient "délicieux". Par prudence intestinal, je les mange par petite quantité, à chaque repas.

Mardi 26 avril

 Encore une bonne journée de petites routes, et de pistes en perspective.

Dans la plaine, entre la montagne lointaine et le village, des tas de terre émergent tous les 50 mètres.

Prés de l’un deux, six hommes attendent devant un palan rudimentaire. Ils ne seront pas de trop pour remonter leurs deux compagnons qui travaillent à l’entretien de la galerie d’écoulement d’eau, 46 mètres plus bas.

 La conduite presque horizontale, creusée à mains d hommes, à une largeur de

50 cm et un homme s’y tient debout.

En fin de journée, nous rejoignons la RN et doublons Léonie et Maurice, qui voyagent depuis des mois, partis de Fribourg en stop, ils ont acheté leur moto pour visiter l Iran.  

 Un petit apéro au coca, et les voilà repartis vers les pays en Stans, la Chine, et l’Inde.

Nous décidons de dormir dans une petite vallée qui nous semble agréable, nous sommes arrêtés par une patrouille.  

Apres une heure d’interrogation au poste de police… le défilé des officiels en civil, nous devons suivre l’un deux qui nous lâche 80 kms plus loin, en direction d’Ispahan. Nous ne devions pas être dans au bon endroit.

Notre bivouac de ce soir.

Sur la route.

Dans chaque ville, chaque quartier, chaque rue, tous les 2 à 300 mètres, une petite urne type boite à lettres au logo de ce véhicule, sollicite les dons.

  Photo d’un préposé à la collecte.

Isfahan.

Entre autre, visite de la cathédrale Arménienne de Vanq, et de l église de Bethleem.

Promenades sur les trois ponts intéressants, qui enjambent la Zayandeh Rud.

Dont celui d’Allahverdikhan.

Après un mois passé en Iran, nous devons faire prolonger nos visas à Isfahan.

 Ni Clairette ni moi, sommes vraiment emballés de passer un mois supplémentaire en Iran. Les paysages sont beaux, les Iraniens accueillants, mais la magie du voyage n’opère plus. Alors pourquoi se forcer...

S’ajoute Trois raisons supplémentaires :  

    - Mon épaule, qui suite à une chute en Gyropode me titille.

    - J’hésite à traverser le (Dacht-e Kavir) désert de l’Est avec le moteur, qui à froid, émet un bruit suspect.

    - La fatigue du voyage, et la conduite en ville extrêmement stressante, au point de me démotiver d’y     rentrer.

 Il nous reste 6 jours avec nos visas actuels, c’est suffisant pour rejoindre la Turquie.

 Nous remontons tranquillement vers Téhéran.

 Ville sainte de Qom, une des villes les plus conservatrices du Pays.

 Clairette part visiter le Mausolée Hazrat-e Masumeh. Sa garde robe lui évite le prêt du Tchador obligatoire. En se joignant à un groupe de femmes Iraniennes, elle passe incognito et évite le Scotch attribué aux touristes.

 Elle fera la visite librement, sans même avoir un coup de plumeau des gardiens de la moral et de la juste attitude. Malheureusement, sans pouvoir faire de photos pour les femmes...

  Clairette à la Mosquée Jamkaran

Téhéran

Ville des conducteurs fous !, c’est le summum de l'irresponsabilité.

En Iran, une campagne publicitaire le long de la route, incite les conducteurs à la prudence. Des épaves, gravement accidentées, sont exposées aux carrefours. Peine perdue …

Mausolée de l’Ayatollah Khamenei.

Le culte de la personnalité des dignitaires religieux est très développé. 

Si Coca-Cola et Fanta sont distribués partout, Mac-Donalds n’est pas présent.

Un petit malin, affiche La copie Mac Golam à Téhéran.

La majorité des petits restaurants Fastfoods font leur pub avec des affiches proposant des hamburgers, peu en propose réellement. Ils vendent des briques, et de la nourriture locale.

Grâce à un jeune couple rencontré dans la ville de Qazvin, nous dinons ce soir, dans le meilleur restaurant de notre voyage. Nous partageons le gâteau d’un anniversaire à la table voisine.

Visite du Mausolée de Solthaiyeh malheureusement nous ne verrons rien, l’intérieur est entièrement occulté par des échafaudages. Ce qui n’empêche pas le guichetier, de réclamer 400 000 Rials  (11.76 €) pour la visite.

Ce soir, bivouac idéal en pleine nature sur le bord d’un petit chemin. A 2 heures du matin, Lucky gronde. Quelqu’un fait le tour du camion et essaie discrètement d’ouvrir les portières.

Je klaxonne, pour montrer que le camion est occupé. Nous quittons le lieu, pour bivouaquer 10 kms plus Loin.

Nous préférons la situation qui arrive de temps en temps, être réveillés avec des coups francs sur le camion, c’est une demande de contact à laquelle nous répondons.    

A bientôt, au prochain épisode.

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Shiraz

Visite du Mausolée du 7ème Iman.  Shah-e-cheragh.

 A l’entrée, c’est la fouille corporelle, et le passage sous l’œil averti des hommes au plumeau. Avec celui-ci, ils vous signifient les petites erreurs d’habillement éventuel. Cela se fait avec beaucoup de gentillesse.

Nous avons chacun de notre coté, un accompagnateur du service des relations internationales, qui nous scotche, pendant toute la visite. 

Nos scotchs respectifs

J ai eu l’autorisation de photographier coté homme. Ce que Clairette n’a pas eu, coté femme.

 La décoration intérieure, est constituée de millions de petits miroirs biseautés et assemblés avec des formes géométriques, qui reflètent les lumières de façon extraordinaire.

Cérémonie des porteurs de plumeau, « pour épousseter la poussière » d’après le scotch à clairette.   

Vue du toit du Mausolée.

Photos prisent autour de l’hôtel Shiraz.

La statue d’Hafez, poète vénéré, né à Shiraz.

Forteresse extérieure, puis intérieure.

Vue des jardins, depuis le muséum.

 Persépolis, est situé à 65 km à l’Est de Shiraz.

Le site est gigantesque, 200 hectares. La construction débuta sous Darius 1^er 522-486 av J-C.  

 Alexandre le grand détruisit, incendia et pilla la cité en 330 av J-C. Seuls ont survécu les éléments en granit.

 Allée d’accès, réalisée à l’époque du schah.

Sur le mur d’entrée, la taille des roches de granit est remarquable, et la précision de leurs assemblages encore plus.

Point de vue sur le site.

Les sculptures et gravures sont très nombreuses, et pour un certain nombre, très bien conservées. On imagine la splendeur des lieux à l époque de son occupation. 

Clairette s’est mise à la mode locale. Le foulard surmonté d’une visière.

Quelques Kms plus loin, la tombe de Darius.

Encore plus à l’Est, Pasargad et la tombe de Cyrus le grand.

 La météo, qui enfin nous avait donné quelques rayons de soleil, nous prépare un orage carabiné. Le ciel est d’une belle couleur sombre qui permet de belles photos.

Notre grand regret sont les grands axes routiers, presque exclusivement des 2 fois 2 voies de circulation. Très pratique pour des déplacements rapides, mais peu propice pour découvrir un pays comme nous aimons le faire.Nous avons à plusieurs reprises fait des tentatives de s’échapper vers les petits villages, mais les routes et chemins d’accès sont fréquemment sans issue.

Nouvelle tentative, en fin de journée toujours sous la menace de l’orage, vers des petites routes plus sympathiques.

Samedi 16 avril   

Deux jours de transition dans une région semi-désertique, pour rejoindre la ville de Kerman, au centre de l’Iran.

Une mosquée en construction.

 Sur la route.

Puits de ravitaillement en eau.

Ville d’Estahdanat à 1825 mètres d altitude ! Culture de figuiers. Les hivers ne doivent pas être trop rigoureux. Les arbres ont toutefois de multiples boites de conserves accrochées aux branches, qui une fois remplies de combustible et allumé, évite les gelées.

Hier soir de nouveau, nous avons eu droit à de gentilles marque de bienvenue.  Notre voisine que nous ne connaissions pas, nous apporte un pain chaud, qui sortait du four.

Ce matin, les gamins qui partent vers l’école s’agglutinent autour du camion.

Kerman visite du Bazard

En sous sol la Glacière, sous les briques et le pisée, un ingénieux système de ventilation permettait de tenir de la glace toute l’année.

Le jardin de Mahan. Les gardiens ne veulent pas que Lucky rentre, nous insistons, ils restent fermes.  Nous faisons demi-tour. L’un deux nous court après, Lucky peut rentrer.

Beaucoup de constructions antisismiques, sont réalisées de cette façon,   une structure métallique, et les vides sont comblés en briques. 

Vue de notre bivouac ce soir  

A quelques exception près, quelque soit l intérêt des sites visités, Persépolis ou deux malheureuses sculptures dans un jardin, le prix de la visite est toujours le même.

200 000 Rials 5.90 € par personne, pour les touristes.

25 000 Rials 0,73€    pour les visiteurs du pays.

Cette différence de prix a été instaurée par l’Ayatollah Khomeiny.

Nous avons trouvé, et c’est heureusement le seul, un restaurateur qui très près d’un site touristique a multiplié notre note par 6. Il s’est retranché derrière un petit texte, écrit en Persan affiché au mur, en répétant Khomeiny, Khomeiny, Khomeiny, tout en faisant des signes d'impuissance. Nous avons montré notre mécontentement, et avons souri lorsque discrètement derrière lui, l’employé simule le port d’une petite barbe, des boucles et d’une kipa.

Visite de la forteresse de Rayen . Celle-ci est actuellement la plus visitée, depuis la destruction de la forteresse de Bam. 

Vue depuis les toits de la forteresse.

Même si l’ensemble n’est pas meublé, sous les coupoles au frais de nombreuses pièces restaurées ainsi que les petits jardins, représentent bien le mode de vie des habitants. Très luxueuse dans la partie seigneuriale.

Villes de Bam

Le tremblement de terre de décembre 2003, fit 40 000 victimes et détruisît une bonne partie de la ville, ainsi que la quasi totalité de la citadelle Arg-e Bam.

13 ans après, la citadelle en cours de reconstruction, est à nouveau ouverte aux visites. Une petite partie seulement, est accessible.

Actuellement les restaurations tranchent énormément avec les parties restées debout après le séisme. Sans connaître les impératifs techniques, je préfère les restaurations de la forteresse de Rayen mieux intégrées, mais la restauration de Bam n’est pas finie….

Arrière de la forteresse.

Dans l’enceinte de la forteresse, la tombe de Mirza Ebrahim.

La partie de la ville qui avait le plus souffert, a été entièrement reconstruite.

Mardi 19 avril

C est enfin le désert de Lut que j’attendais avec impatience, je ne suis pas déçu, plus de 200 photos prises.

 Entre, les montagnes aux couleurs extraordinaires qui nous y amènent, les petits villages charmants et les oasis qui bordent le désert, les blocs sculptés par les vents et les pistes pour le plaisir, la journée a été très riche… Nous somme ravis !

Massif montagneux, aux couleurs tranchantes. N 29° 41,4848   E 57° 46,7391

Sous une météo très changeante. Nous passons de 2600 mètres à 330 mètres d’altitude. Le désert est sous une brume presque permanente, la température ne dépasse pas les 30°.

Nous bifurquons dans les oasis, vers plusieurs petits villages.  

Les châteaux de sable, sculptés par l’érosion.

Départ de la piste accessible en 4x2 :   N 30° 50,2617   E 57° 47,4656

A bientôt, au prochain épisode.

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Merci a Mohammad Javad Vaziri tabar, pour son aide. 

Café wifi débit très suffisant pour les emails : N 35° 18,3765     E 46° 59,9635

Sur la route.

Depuis la frontière, en entrant, et sortant des villes et Villages, sont érigés de grands panneaux des portraits des jeunes, morts pendant la guerre Iran-Irak. L’équivalent de nos monuments au mort. C’est émouvant de découvrir les visages des victimes, dont beaucoup sont très jeunes.

Dimanche 10 Avril

 Kermanshah, Tagh-e-Bostan

 Bas relief sculpté à même la roche

Nous rencontrons Jacques et Sylvie du CCRSM et passons un moment sympathique à échanger nos impressions. 

 Lundi 11 avril 

Le proprio à de l’humour à voir  l’inscription en haut à gauche du pare-brise .  

A part quelques exceptions, la marque Mercedes-Benz n’est pas présente, seuls des véhicules assez anciens circulent. Le sprinter est inexistant, il vaut mieux éviter les pannes.

La circulation dans les villes est très lente. Beaucoup de taxis en maraude, avancent au pas.

Existe-t-il en Iran un code de la route ?  On peu en douter, c’est le royaume de l’anarchie routière..Après quelques jours, on s’habitue, voir même on fait pareil.

Peugeot doit avoir une usine de fabrication, car l’un des véhicules le plus présent est la 406.

A deux reprises, nous avons croisé des chargements de véhicules neufs.

Un autre modèle, carrossé sous de multiples variantes, est un pickup  (bleue, couleur unique) de fabrication Chinoise. Au dire d’une rencontre « increvable ».

Khorramabad

 Nous sommes en bivouac pour cette nuit, et délogé par Drikvandy, il ne nous trouve pas en sécurité, et veut nous amener sur le parking du castel, mais le gardien ne veut pas de nous… Drikvandy nous amène alors chez lui, et nous invite à déguster des brochettes. Son épouse qui restera un moment avec nous, mangera quand même à part. Il installera pour nous, une table et des chaises.  Moins traditionnel mais plus confortable à mon goût, que l’assise en tailleur sur les tapis.

  Chogha- Zanbil :

 Monticule de terre ceinturé par des murs de briques. D’après le petit futé qui ne brille pas pour ses informations, ce monument avait en son temps, le meme but que la tour de BAbel. s approcher des Dieux

 Bien que classé par l’UNESCO, pour notre part, il nous a laissé de marbre.  Il me semble que seul un érudit passionné d’histoire, peut s’émouvoir devant.

Nous sommes depuis notre entrée en Iran entre 1800 et 2500 m d’altitude avec une température comprise entre 3 et 18 degrés. Aujourd’hui en sortie du massif montagneux, la température oscille entre 22 et 30 degrés. C’est très agréable le jour, beaucoup moins la nuit. 

Visite dans la ville de Shusht du tombeau de Daniel, prophète aussi dans l’islam.

Sorti vivant de la fosse aux lions, où il avait été jeté par un roi Perse.

Pour entrer, clairette doit revêtir la tenue de rigueur

La cour du tombeau.

L’intérieur, coté femmes.

Ville de Shooshtar , épargnée par les destructions de la guerre Iran-Irak.

C’est l’époque de la coupe, dans les champs de cannes à sucre.

De même que le blé, dont les moissons commencent.

Vestiges de moulins à eau creusés dans la roche du VIII et X siècle. Ceux-ci étaient régulés par un pont barrage en amont.

Boulanger

 Vue d’une partie de la ville. 

Nous approchons du golfe Persique, et découvrons les premières torchères qui illuminent et enfument le ciel.

  Mardi 12 avril 

Hier, il a pleuvioté presque toute la journée.

 Aujourd’hui, journée de liaison sans grand intérêt. Le vent de sable bouche toute vision, c’est un vent terrible, qui fait passer le mistral de notre vallée, pour une brise du soir. Les mouvements multiples infligés au sprinter, font perdre le contrôle à l’électronique qui déconnecte l’ESP, et la conduite devient difficile 

Le vent sur la flamme des torchères

Le paysage est parsemé de gazoduc

Vendeur de carottes

Nuit mouvementée.

Les iraniens vivent aussi la nuit

Nous sommes couchés lorsque l’on frappe au camion. Ce sont des jeunes femmes qui nous apportent bonbons, gâteaux, pains sucré divers.. Palabres longues et agréables.

Nous dormons… nouveaux coups sur le camion,  c’est un Iranien, très dynamique,

qui me demande de rester là 5 minutes ( la bonne blague, nous dormions). 10minutes plus tard, le revoilà accompagné d’une jeune française qui voyage seule en Iran. Après avoir raconté nos périples respectifs, et décliné son invitation, nous nous recouchons enfin, et pour finir l’orage éclate !

Mercredi 13 avril

Liaison   Benhbahan – Shiraz.

Il pleut, et il pleuvra toute la journée.

Nous entrevoyions le site archéologique de Bishapur. Vestige de l’ancienne capitale sassanide de Shahpur, sans pouvoir accéder à la grotte. Le chemin d’accès n’est pas praticable sous les trombes d’eau.

la route sinue entre 1500 et 2150 mètres,  et nous serons dans les nuages. La vision des chaines de montagnes sera furtive, le peu que nous découvrons semblait prometteur.

A bientot, au prochain épisode.

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Mercredi 6 avril 2016

Paysage de l'extrême Est de Turquie.

Frontière de Kapikov

Nous sommes toujours un peu tendu au passage des frontières cette fois, ça à été sur du velours. 45 minutes, pour les deux postes. Les douaniers iraniens ont été particulièrement cordiaux, "Welcom en Iran" et poignées de mains en sortant, pratiquement à chaque bureau.

J'ai même eu droit au thé, pendant les procédures du carnet de passage en douane .

 Un douanier m’a guidé de bureau en bureau en me faisant passer devant les files d'attente, c’était gênant.  

Les récents accords et la levée de l'embargo, à visiblement simplifiés les procédures administratives. Plus de plaques d’immatriculation iraniennes,  plus de cartes de carburant,  la fouille ... portes ouvertes d'un simple regard de l'extérieur.  Le seul douanier qui est monté, a pris des photos avec son téléphone  "beautiful, beautiful ".

Lucky a eu son heure de gloire, tout le monde voulait le voir,  le photographier, même faire des selfis avec lui...   

Sortie de la frontière en Iran

Petit pont pittoresque.

Paysages d'entrée en Iran.

1ère ville traversée, khoy

Avant Tabriz, nous faisons le plein de Nafta   (gazoil)

Pour  vous faire un peu rêver...  En le payant deux fois plus cher, en tant que touriste, 0,18 cts d'€  le litre,  le plein de 65 litre est autour de 11 €.

ville de Tabriz,  le Bazard

photo Bazard

Les billets de banque on beaucoup de zéros, au cours officiel 1 €  =  34 000 Rials.

 Ceux que nous avons changé, 500 000 Rials on une valeur de 14,70 €,  et lors de nos premiers achats, nous avons la sensation de dépenser des fortunes .

Clairette à adopter le foulard, et cela lui va très bien, je vais peut-être venir vivre ici, les hommes sont vraiment très sympas, je me sens à mon aise !

Jeudi 7 avril

60 Kms plus loin, en descendant vers le sud,  nous  visitons le village d'altitude troglodytes  de kandovan.    

Des familles pique-nique en bordure de route,  Lucky est encore le pôle d’attraction.

D'après le petit Futé, l'Iran qui a une superficie de trois fois la France, a accueilli 300 000 touristes étranger l'année dernière. Autant dire qu'ils se font rares, comparé aux 80 millions qui visitent notre pays.   

Plein d'eau dans le village de Mahmoodabab, chaleureusement chacun va participer physiquement pour certain, encourager par les autres.

Bivouac  de ce soir en pleine nature, avec de l'orage à venir.

Au travail, pour que vous ayez des nouvelles.

 Vendredi 8 Avril

Visite du temple de Soleyman.   N36° 36,2412 E 47° 14,0862

Ruine du III siècle au milieu des pics volcaniques. Nous faisons l'ascension du volcan.

ph5 Soleyman

Le thé est une boisson très prisé en Iran, au point d'en monter une grosse thermos au sommet, une famille nous fait partager leur boisson.

Le temple de  Soleyman est situé autour d'un cratère, d'où jaillit une source d'eau chaude.

Pantalon et costume local.

L'une des galeries couvertes du temple.

Les Iraniens sont très discrets, mais si vous faites le premier pas, même un petit signe amical , immédiatement ils deviennent très souriants , agréables, et s'intéressent à vous.

En bordure du cratère, qui se situe au centre du temple. 

Vue d'une petite colline, avec la complaisance de la météo. En arrière plan dans l'ombre, le volcan.

En redescendant, c'est la fête dans le tout petit village. Le chanteur et la mélodie sont agréables à écouter, les femmes dansent.

Claire descend avec Luky pour faire des photos, et c'est l'attroupement des spectateurs qui veulent voir le fauve.

Un homme veut se faire photographier, immédiatement douze autres le rejoignent. 

C'est aujourd'hui vendredi jour férié. Beaucoup de familles vont se reposer, et pique-niquer en bordure des cours d'eau, ou dans des parcs.

Ici, c'est plutôt pour laver les voitures.

Sur la route.

En fin de journée, nous nous arrêtons dans la ville de Hoseyn-Abad sur un parking. Un restaurateur me fait visiter la salle, et ses fourneaux . Une heure plus tard, nous dînons. Nous serons les seuls clients . En fin de repas, arrive un interprète que notre restaurateur a appelé. Nous passons une superbe soirée avec des Iraniens très sympathiques. Même en insistant, Impossible de payer la moindre note. 

Samedi 9 Avril

Aujourd’hui à Sanandaj, nous avons eu la chance de rencontrer Mohammed Ejaverd Voizini Teibeik parlant français. Il nous à amené dans un cyber Café.  Personnage très sympathique qui pendant la connexion web, amène Clairette manger des pâtisseries dans un salon de thé.

 GPS cyber Café: N 35° 30652  E 46° 99886

La connexion demande l'intervention d'un spécialiste, pour passer le "contrôle internet Iranien" de canalblog. Les photos qui manquent seront pour plus tard, le débit est vraiment trop faible. cela fait plus de trois heures que j'attends l'enregistrement du texte, et des photos du blog.

Sa mouline, sa mouline....

 A bientôt, pour un prochain épisode

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